Samstag, 17. Dezember 2011

Lapataia - am Ziel... / au but... / a la meta...

Mit Tränen in den Augen aber einem Lächeln auf dem Mund sind wir fit und zwäg am Ende der Strassen und am Ende unserer Reise im Süden des amerikanischen Kontinents angekommen.
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Avec les larmes aux yeux mais le sourire aux lèvres, nous sommes bien arrivés à la fin de la route et à la fin de notre voyage au sud du continent américain.
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Con lagrimas en los ojos pero con una sonrisa en la boca, llegamos bien al fin de la carretera y al fin de nuestro viaje al sur del continente americano.

Samstag, 10. Dezember 2011

toujours à Tolhuin...

Pas facile de décoller de cette délicieuse boulangerie! Pas non plus facile de se décider à attaquer la toute dernière étape du voyage. Nous repoussons notre arrivée à Ushuaïa pour que l'aventure dure le plus longtemps possible. J'ai déjà les larmes aux yeux à l'idée de quitter ce continent et ses habitants.
Je compte sur les heureuses retrouvailles avec ma famille et mes amis pour adoucir notre retour en Suisse, mais je sens déjà que ce ne sera pas simple. (Wie recht sie doch hat- seufz!)
Mais bon, si l'on reste ici plus longtemps on va prendre des kilos et des kilos...c'est dangereux de manger gratuitement dans une banlangerie ;o)

Freitag, 9. Dezember 2011

Tolhuin, Tierra del Fuego, Argentina

Terre de Feu, terre de rêve,...terre où l'on avance sans pédaler, où les pinguins chantent pour se rassembler, où les autruches cotoient les flaments roses et où le soleil oublie de se coucher le soir! Beaucoup d'impressions nouvelles sont venues ces derniers jours redorer notre image de la Patagonie qui jusqu'à présent ne nous avait pas émerveillé comme l'on s'y attendait de cette destination touristique super à la mode en ce moment.
Mais plus que de la Patagonie en soi, je pourrais écrire des lignes et des lignes sur l'hospitalité et la générosité des latino-américains et en particulier des argentins. Durant ces dernières semaines, au vu du vent soufflant toujours très violemment, nous avons le soir cherché, plus que d'habitude, des endroits à l'abri d'une maison pour planter notre tente. Nous avons ainsi dormi dans lieux autant variés qu'insolites. Pour exemples: un hangar où sont rangées en hiver les machines pour déblayer la neige et partagé l'apéro des deux travailleurs restants postés ici toute l'année, un poste de police (avec douche chaude à disposition), une salle d'attente à la frontière, ou encore, le meilleur, des estancias (grandes fermes d'élevage de moutons principalement). Il faut dire qu'ici, il y a en général entre 200 et 400 km entre les villages. Un poste de gendarmerie ou une ferme au milieu du désert est une aubaine.
Dans l'Estancia Concordia au Chili nous avons été reçu par Rigoberto, l'homme a tout faire de la maison qui nous a non seulement offert un lit dans la maison des travailleurs pour la nuit, mais également invité à partager le souper des 4 employés présents en ce moment (le plus àgé a 84 ans et travaille encore tous les jours avec les moutons!). Nous qui adorons la viande de mouton, on s'est régalé.
Dans l'Estancia Viamonte en Argentine c'est le patron Tomas qui nous a reçu, mis a disposition une maison vide pour nous installer pour la nuit et présenté à la cuisinière afin qu'elle nous accueille à l'heure du souper des travailleurs. De nouveau du mouton... ;o) mmm! Et biensûr toujours offert. Le lendemain matin nous sommes restés un peu plus longtemps afin de suivre la tonte des moutons. Cette estancia compte 40'000 ha de terrain, 20'000 moutons et 2'000 bovins. Une 20aine d'employés sont présents à cette saison. 5 personnes tondent la journée entière entre 800 et 1000 moutons. Un mouton est tondu en environ 3 minutes. La rapidité et l'habileté avec lesquelles ils manient animaux et tondeuse m'impressionnent. Les autres employés amènent les moutons, récupèrent la laine et trient les différentes parties directement. La laine se vend à différents prix suivant la qualité, le travail de tri est donc important. On resterait des heures à observer comment ce petit monde fonctionne mais la route nous rappelle et nous devons dire aurevoir.
Notre gîte du moment est tout aussi incroyable et va rendre mon papa jaloux... ;o). Nous sommes accueillis dans la boulangerie de Tolhuin (Panaderia) qui est aussi une "casa de ciclista". Mais ici, on ne dort pas seulement gratuitement, mais en plus on reçoit tous les croissants et pâtisseries (facturas y empanadas) que l'on veut à volonté!!! Cette générosité est juste incroyable et j'espère que nous saurons la reproduire chez nous en Suisse et accueillir ainsi toute personne qui toquera à notre porte.

Endlich: Los Pingüinos!

Den bekannten Nationalpark und Touristenmagnet "Torres del Paine" in Chile haben wir elegant ausgelassen. Mit den Worten von Doum den wir immer mal wieder antrafen ganz pragmatisch: "Hast Du ein Gletscher gesehen hast du alle gesehen... ". Gerne fuhren wir weiter durch die einsamen Gegenden und liessen die Pforten des Parkes hinter uns. In Punta Arenas an der Magellanstrasse angekommen wollten wir uns aber die Pinguine nicht entgehen lassen. Wir besuchten eine Kolonie mit Magellanpinguinen. Sehr interessante und schöne Tiere! Nachdem wir mit der Fähre die Magellanstrasse überquert hatten und in Tierra del Fuego (Feuerland) angekommen sind gings einsame Kilometer durch Schafgebiet. In der Estancia (Schaffarm) Concordia fanden wir Unterschlupf. Rigoberto, der Angestellte und Mann für Alles deckte den Tisch ungefragt für zwei Personen mehr zum Nachtessen- Gastfreundschaft auf patagonisch. Auf der Weiterfahrt wollten wir einen unterwegs erhaltenen "Geheimtipp" befolgen und eine Kolonie mit Königspinguinen besuchen. Untouristisch und gratis. Inzwischen steht dort ein Kassenhäuschen und der Eintritt von 12'000 chilenischen Pesos (ca. 24 SFr.) ist sogar für Patagonien sehr stolz. Genervt über diese Abzocke entschieden wir trotzdem uns diese Gelegenheit nicht entgehen zu lassen. So leicht kann man hier sonst nirgends Königspinguine sehen. Eigentlich ganz unspektakulär steht eine Gruppe von ca. 12 Pinguinen paarweise an einem Flüsschen nahe der Meeresbucht. Ab und zu bewegt sich mal einer, reckt den Kopf. Ansonsten passiert nicht viel, sie stehen dort. Zusammen mit zwei weiteren Besuchern sind wir ganz in diesen Anblick versunken. Hector, der "Bewacher" der Pinguine erklärt uns dass diese Pinguine am brüten sind. Er nimmt uns mit an den Strand wo eine andere Gruppe steht und sich vom Tauchgang in der Sonne aufwärmt. Auch hier ist keine Action- sie stehen, einer liegt. Für mich einer der schönsten Momente- hätte das nicht erwartet. Ich hätte diesen Tieren stundenlang zuschauen können. Im Gespräch mit Hector relativiert sich für uns dann der Eintrittspreis. Gleichentags als der Park eigentlich noch nicht geöffnet hatte waren zwei Besucher hier, wollten wohl lustige Fotos mit den Pinguinen machen. Haben sie an den Flügeln gezogen, gestossen und gestört. Unglaublich wie doofe Leute es gibt!!! Im Gästebuch hatten sie sich als Reiseleiter eingetragen- na dann... Da bezahl ich gerne was wenn ich weiss dass jemand wie Hector Tag und Nacht in dieser Einsamkeit in seinem kleinen Bauanhänger auf dem Gelände ist, den Feldstecher umgehängt hat, etwa alle vier Tage mal weggeht um eine Dusche zu nehmen und über die Pinguine wacht. Wir zelteten an der Strasse gegenüber des Parkes. Am Abend liess uns Hector nochmals hinein. Ganz allein höckelten wir vor einer Gruppe Pinguine in der untergehenden Sonne... was gibt es schöneres?
Auf der Weitefahrt wieder in Argentinien angelangt (man kann gerne mal den Grenzverlauf studieren) wurden wir bei der Estancia Viamonte (20'000 Schafe, 40'000 Ha), freundlich empfangen- neben Dach über dem Kopf gabs wieder Nachtessen und anderntags eine Führung inklusive Schafschur. Wir haben eine gute Reiserichtung- Nord nach Süd. Tendenziell haben wir nun meist Rückenwind. Dieser drückt uns teilweise mit über 40 Kmh vorwärts- ohne gross zu pedallieren. Wir haben Mitleid mit denen die uns entgegen kommen. Nun sind wir ca. 100 km vor Ushuaia in einer Panaderia (Bäckerei) untergekommen. Diese Panaderia ist mehr auch ein Kaffee-Restaurant und wohl DAS Ausflugsziel der Argentinier der Umgebung. Emilio der Besitzer lässt Veloreisende gratis in einem Zimmerli hinten im Lagerraum übernachten. Natürlich bekommt man die Jetons für die Kaffeemaschine und alle angebotenen Leckereien gratis... unglaublich diese Gastfreundschaft! Klar machen wir hier einen Tag Pause ;-) wir wollen aber auch unser Reiseende etwas hinauszögern, nicht zu früh in Ushuaia, dem Ende der Strasse und unserer Veloreise ankommen. Lange hab ich gedacht dass der Start in der Schweiz mit dem Büezer-Alltag nicht schwer wird... langsam hab ich aber immer mehr Schiss davor. So sehr hab ich den Nomadenalltag lieb gewonnen und mich daran gewöhnt... werd's ja dann sehen...
Ah ja- und im Gegensatz wie sich gewisse Touristen Kolumbien vorstellen: Nein, es wimmelt dort nicht von Bomben und Tretminen, es ist sehr schön dort!

Freitag, 25. November 2011

Dies und Das

A - Begegnungen
Man trifft ja mit der Zeit so einige Veloradler, je mehr gegen Süden desto mehr. Einer davon ist Doum. Männer aufgepasst- es gibt Hoffnung: Doum, ein sportlicher Franzose, lediglich etwas in Europa gereist, zählt zarte 67 Lenze und hat Pfupf! Nun ist er auf eigene Faust mit dem Velo von Peru nach Ushuaia unterwegs (durch Bolivien) um mal etwas neues zu erleben. Chapeau!!! Er fährt nach einem genauen Programm das er von einem Kollegenpäärchen seines Sohnes hat. Sie sind diese Strecke in etwa sieben Monaten gefahren, er macht es in vier Monaten- halt einfach weniger Pausentage. An Pausentagen macht er siebenstündige Wanderungen um sich vom radeln zu erholen, wir hängen da schon einfach mal ein Tag faul rum. Praktisch ohne Spanisch und Englisch kommt er irgendwie durch. Beim packen ist er akribisch, auf jeder Tasche ist genau vermerkt was hineinkommt (pour chaque saccoche une liste... ca c'est une idee pour toi Johann- non?!), in den kleinen Rucksack kommt das Essen- und nur dort. Gibts für die nächsten vier Tage keine Einkaufsmöglichkeit (und das kommt hier vor) dann muss halt rationiert werden und ein Sandwich für zwei Mahlzeiten reichen. Zusammen sind wir den Gletscher Perito Moreno angucken gegangen. Wir wünschen ihm eine gute Weiterfahrt und eine gute Rückreise von Ushuaia via Buenos Aires, Lima, Bogota, Frankfurt nach Lyon (wer dieses Flugprogramm zusammengestellt hat sollte man Teeren und Federn)!

B - Patagonien
Patagonien ist schön- aber das weiss scheinbar jeder der eine GoreTex-Jacke hat und ist darum auch hier um ebendiese spazieren zu fahren oder bei einem der Mini-Trekkings die hier angeboten werden dem Wind auszusetzen. Wer einsame Landschaften und unberührte Natur sucht ist wohl im schönen Wallis besser (und nicht zwingend viel teurer) aufgehoben als hier- zumindest wenn man mit Rucksack und Bus unterwegs ist. An besonders beliebten Orten sind die Zeltplätze komplett ausgebucht und es ist noch nicht Hochsaison. Die wenigen Ortschaften die es hier gibt sind richtige Touristenzentren a la Davos oder Gstaad. Der North Face Faktor ist extrem hoch, Schweizer erkennt man recht zuverlässig am Mammut-Logo. Alles wird als patagonisches Extrem-Abenteuer angepriesen, da wird selbst ein Touribootstürli mit jeglicher Sorte Touristen-Stereotypen (Asiate mit Fotoapparat, Tussi mit Stöckelschuhen) zum Eisabenteuer. Ist man jedoch mit dem Velo zwischen diesen Zentren unterwegs hat man seine Ruhe, kann wirklich die Landschaft geniessen und wird lediglich ab und zu von Busen überholt und manchmal durch die Scheibe hindurch fotografiert. Verlange wohl bald pro Foto solo cinco Pesos. Muy barato! Pardon, mein Zynismus...

C - Plastiksäcke
Tja, mehr als ein Jahr haben wir uns über den enormen Verschleiss von Plastiksäcken in allen beradelten Ländern geärgert... vor allem weil ein Grossteil davon in der Natur landet. In Patagonien haben sie dieses Problem ganz pragmatisch gelöst: sie sind verboten, z. T. ohne Alternative wie Papiertaschentuch oder Kartons. Und wir haben nun plötzlich keine Säckli mehr um unterwegs Abfall zu sammeln, Joghurtbeutel zu verstauen oder sabbernde Früchte wegzupacken. Aber irgendwie muss man dieses Problem ja wohl anpacken...

D - Und HIER gibts was zwischen die Zähne...

Montag, 21. November 2011

El Chalten, Argentina, 17'477 km

Nous pensions avoir fait le plus dur de notre voyage avec la traversée de la Bolivie par les petites routes, mais c'était sans compter sur la Carretera Austral du Chili. Cette fameuse route qui relie du nord au sud ce pays tout en longueur a déjà couté des millions au Chili et reste encore de très mauvaise qualité sur la majorité de son parcours. Depuis Coyhaique, il n'y a plus d'asphalte nul part et les montées caillouteuses sont souvent très raides. Il faut dire que le Chili est un pays très découpé entre lacs, montagnes, falaises, fjords et le tout dans une forêt très dense, là où elle n'a pas été détruite par les nombreux incendies.
Comme toujours, nous ne choisissons pas le trajet le plus simple et décidons de prendre un ferry pour Chile Chico et de longer le lac Carrera General, le deuxieme plus grand lac d Amérique Latine après le lac Titicaca. On avait entendu que cette route était very hard, but very beautyfull. Nous nous lançons alors en nous concentrons sur le very beautyfull..mais le very hard nous rattrape très vite! Des pentes super raides, un vent de face à vous freiner même à la descente et vous faire tomber du vélo dans les contours,...bref on pousse une bonne partie de la journée. Pas facile non plus de trouver un endroit plus ou moins à l'abri du vent pour planter notre tente le soir. Après trois dures journées, nous retrouvons la carretera austral, qui est aussi difficile, mais quand-même moins. Par contre pas question de se reposer un jour. Nous avons un timing sérré, nous devons arriver à Villa O'Higgins, au terminus de la carretera austral le vendredi car il n'y a un bateau qu'une fois par semaine le samedi pour rejoindre l'Argentine. Ayant perdu du temps sur la route du lac, on doit mettre les gaz. On se lève tôt le matin et on s'arrête tard le soir, ce qui est ici enfin possible car nous avons maintenant de la lumière jusqu'à 21h30. Cela nous change de la nuit à 18h que nous avons eu tout au long de notre voyage. On apprécie de ne plus devoir cuisiner le soir à la lampe frontale.
Fatigués, mais heureux nous sommes arrivés à temps le vendredi à Villa O'Higgins. Dans ce petit village de 500 habitants, on a vraiment l'impression d'être arrivés au bout du monde. Qui a eu l'idée de venir jusqu'ici contruire un village?!?
C'est joli et on y resterait bien un jour pour se reposer, mais le lendemain matin à 7h30 nous sommes déjà en selle pour attaquer ce qui est pour moi la journée la plus dure de tout notre voyage. Je vous la raconte! Du village, ce sont 7 km de piste pour arriver au débarcadère. Jusque-là pas de souci, c'est tranquille à part que c'est tôt le matin et que je n'ai pas beaucoup dormi. Le bateau est à l'heure et nous quittons le port à 8h30 pour traverser le magnifique lac O'Higgins. A 11h nous arrivons à Mancilla, un petit port où il y a 3 maisons dont une est le poste de douane chilien. Nous passons faire tamponer notre passeport et attaquons la montée. Les 15 km jusqu'au col nous prennent environ 4h, le chemin est raide et caillouteux et on pousse une bonne partie du temps. Au milieu de la forêt soudain la petite route se termine et un imense panneau nous souhaite la bienvenue en Argentine. A côté, un petit sentier se dessine à travers les arbres. Cette fois, on ne peut même plus parler de piste. Je décrirais les prochains 7 km comme un mauvais chemin pédestre dans les préalpes ou le Jura. Il nous faudra plus de 4 heures pour en venir à bout. Le chemin monte et descent, entrecoupé non-stop de cailloux et racines. Nous devons passer par dessus des gros troncs d'arbres tombés au milieu du chemin, dans des marais ou l'on s'enfonce dans la boue, à travers des torrents et rivières d'eau glacée...on pousse, on soulève, on tire ou on porte nos vélos tout du long! Pendant les 4,5 premiers km, la bonne humeur est en rendez-vous et on rigole de ce passage aventurieux. Puis épuisement et hypoglycémie commencent à se faire sentir et finalement les larmes accompagnent mes derniers 2 km jusqu'à ce que Martin m'enfile un petit pain garni de "dulce de leche" (sorte de caramel à tartiner) dans la bouche. Il faut dire que pour clore en beauté, sur le dernier km, pourtant en descente, le chemin creusé par les chevaux est très profond et étroit si bien que nos saccoches latérales ne passent même pas. Nous devons les décrocher ou porter carrément le vélo entier chargé. Nos vélos pèsent entre 60 et 70 kg! Ouf, le dos commence à faire mal. Nous finissons cette journée avec un garde-boue cassé à mon vélo, le pied du vélo à Martin idem, nos saccoches ainsi que nos jambes pleines de griffures, mais grâce au dulce de leche (consommation de ce jour: 300gr! Désolée Pia!), nous arrivons avec le sourire à la Lagune du Désert vers 19h. Les douaniers argentins (seules personnes présentes dans ce petit coin perdu) nous accueillent avec une bonne bière et un petit pain tout frais sorti du four. Trop sympa! Par contre pour les modalités de douane, ils ne sont pas pressés et nous disent de nous installer tranquillement avec notre tente, on verra cela demain. A chaque jour suffit sa peine!
Nous nous endormons le soir épuisés mais satisfaits dans notre tente avec le "tic tic" de la pluie qui a heureusement attendu que nous soyons arrivés pour commencer.
Le lendemain matin, c'est un "pchit pchit" sur la tente qui me réveille. Je me motive à sortir le bout de mon nez pour vérifier mes doutes...Et oui, il neige! Brrr, vite je referme tout et me remballe dans mon sac de couchage pour dormir encore un peu. La photo du lever du soleil sur le fameux Fitz Roy n'est de toute façon pas pour ce matin. A 14h, c'est avec le soleil revenu que nous prenons notre bateau pour traverser la Laguna Del Desierto. Il nous reste encore 40 km de piste pour arriver à El Chalten. Martin  me met la pression car il ne veut pas que les deux cyclistes portuguais derrière nous nous rattrapent. C'est notre 11ème jour de vélo de suite et arrivée à ce stade de fatigue, je ne suis plus en état de comprendre cet esprit de compétition typiquement masculin. Sorry Martin! Moi, c'est l'idée d'une bonne douche chaude, d'une petite bière noire argentine et un bon steak qui me donne le courage de pédaler encore.
Youpee, nous sommes finalement arrivés et nous nous reposons aujourd'hui afin d'être en forme pour attaquer notre prochain gros défit: la lutte contre le vent toujours plus violent du sud de la Patagonie!

Samstag, 19. November 2011

Villa O'Higgins...

... oder das Ende der Welt. Recht abgekämpft sind wir in diesem kleinen Kaff (ca, 500 Einwohner) in der Mitte von nichts angekommen... immerhin- wir haben es geschafft! Aber der Reihe nach: Die ersten zwei Tage ab Coyhaique, der letzten grösseren Stadt, bis Puerto Ibanez waren gemütlich auf Asphalt. Wir mussten lediglich in Ibanez die Fähre nach Chile Chico erwischen, die fährt aber nur einmal pro Tag. Wir entschieden uns beim Lago, dem zweitgrössten See Südamerikas, für die untypischere Ostroute. Wir wussten dass diese Route von anderen Radlern als "hübsch aber hart" eingestuft wird... wir hatten uns wohl aber mehr auf das "hübsch" konzentriert. Kaum in Chile Chico in die Pedalen getreten blies uns ein heftigster Wind entgegen der uns oft nur im Schritttempo vorwärts kommen liess. Zum übernachten suchten wir uns ein windgeschütztes Plätzli in einer Schlucht- wurden aber in der Nacht doch immer wieder von den Windböen die am Zelt rüttelten geweckt. Der folgende Tag wird wohl mal für Stories an die Enkelkinder herhalten... Windböen rissen uns immer wieder aus den Pedalen, die heftigen Steigungen mit rutschigem Geröll zwangen uns oft das Velo zu schieben. Ich mag aber viel besser bergauf fahren als meine ca. 70kg Velogrümpel auf Schotter zu schieben. Einzige Aufsteller waren das super Panorama dem See entlang und der feine Kaffee eines Holländischen Reisebüslipaares. Gegend Abend als die Strasse Eben wurde und der Wind nach einer letzten Biegung plötzlich endete war die Strasse dann zentimetertief mit lockerer Erde bedeckt. Die Chilenische Art den Belag der Strasse zu erneuern. Leider war einfach noch keine Dampwalze darüber gefahren und wir sanken mit den Velos immer wieder ein. Also das Velo auf flacher Strasse vorwärts schieben. Na ja- an diesem Tag heulten wir beide mal... Wir machten nur sehr wenige Kilometer und kamen schlecht vorwärts. Wir hatten aber zwei weitere Fähren zu nehmen- und die letzte fährt jeweils nur jeden Samstag. Dieser Tag brachte unsere ganze Planung der nächsten Tage durcheinander und wir kamen gehörig in Stress. Also versuchten wir Zeit wett zumachen: früher aufstehen, länger fahren und mehr Kilometer die nächsten fünf Tage. Auf der ganzen Strecke gab es nur wenige Dörfer- für die letzten vier Tage mussten wir alles Essen mitnehmen und radelten durch wunderschöne einsame Berg- und Waldlandschaften mit Gletschern immer in Sichtweite. Ein paar knackige Steigungen zwischen den kleinen Auf- und Ab's sorgten für Abwechslung. Abends hiess es jeweils Zeltplätzli suchen- ist nicht schwer wenn mal eine Strecke ohne Zäune links und rechts der Strasse kommt, Zelt aufbauen, sich waschen im Bach, kochen, abwaschen und schlafen- wir sind jeweils k.o. Am Morgen sind wir sogar zu faul um unser Chacheli abzuwaschen, wir putzen es lieber mit kaltem Tee und WC-Papier- obwohl der See fünf Meter neben dem Zelt ist. Als Radler-Doping haben wir den Brotaufstrich Dulce de Leche entdeckt- Caramelsauce bestehend aus Zucker und Milch. Ein Beutel à 250 Gramm hält gerade mal etwa 2 Tage... Sorry Pia: Früchte dann wieder in anderen Längengraden. Schlussendlich sind wir nun Freitag Mittags in O'Higgins eingeradelt- hatten sogar noch Zeit um Wäsche und uns zu waschen- die letzten neun Tage hatten wir immer gezeltet- so genossen wir ausgiebig die heisse Dusche. Diese neun Tage gehören wohl zu unserer "härtesten" Etappe dieser Reise. Wohl auch darum weil wir immer unter Zeitdruck standen und nicht einfach mal Pause machen konnten. Am Samstag gehts nun mit der Fähre weiter um einen kleinen Wanderweg über die Grenze nach Argentinien zu nehmen.
Ach ja: Patagonia OHNE Zäune!

Mittwoch, 9. November 2011

Carretera Austral, Chile, 16'867 km

Nun sind wir schon einige Tage in Chile auf der Carretera Austral unterwegs. Ab der Grenze auf der chilenischen Seite der Cordillera veränderte sich die Landschaft schlagartig. Viele kleine Hügel prägen die Gegend, häufig Nieselregen, überall Bäche und Flüsse, viel Moos und Flechten und neue Pflanzen säumen den Wegrand. Auch hat sich der Baustil der Häuser geändert. Es hat nicht viele grobe Steigungen (doch wenn es hat dann zünftig), es geht aber immerzu rauf und runter- und oft ganz fies steil. Es hat sehr viel Wald und man fährt kilometerlang alleine durch die Natur. Auf einzelnen Wiesen und entlang der Strasse liegen abgeholzte Bäume kreuz und quer herum und vermodern. Wahrscheinlich hat es so viel Holz dass sie hier gar nicht alles verwenden können. Macht man ein Schritt in den Wald hinein ist man sofort in einem grünen Dickicht das dem Film Herr der Ringe zu entspringen scheint. Manchmal ist man etwas an die Schweiz erinnert aber alles ist grösser, weiter und eben doch völlig anders.
Zum Glück hatten wir genug argentinische Pesos zum wechseln dabei- die Bank im ersten Dorf in Chile akzeptierte alle unsere vier Bank- und Kreditkarten nicht (trotz grossem Visa- und Mastercardkleber an der Tür- war wohl ein Werbegeschenk). Die nächste Bank befindet sich ca. 400 km entfernt in Coyhaique- in diesem Gelände für uns sechs Tage pedalieren. Aber man kann irgendwie gar nicht so viel Geld ausgeben- es hat ja nichts. Zum übernbachten suchen wir uns jeweils ein verstecktes Plätzli abseits der Strasse und zelten, essen bunkern wir in den Velotaschen und füllen diese in den wenigen Mini-Ortschaften auf wenn es was hat. In Mañihuales, nach einem Tag mit immer stärker werdendem Regen, suchten wir durchnässt nach einer Unterkunft. Das erste Hostal war voll, beim zweiten wurden wir erstmal komisch gemustert und bemerkt dass wir ja ganz nass seinen. Da der Preis uns eh zu teuer und die Frau zu unsympathisch war machten wir uns weiter auf die Suche in dem Nest. Nach 100 Metern hielt ein Auto und ein Mann fragte uns wohin wir denn wollten und ob wir eine Unterkunft hätten. Jorge hat hier ein Casa de Ciclista- bei ihm zu Hause können Velofahrer gratis übernachten. Kurz darauf sitzen wir geduscht und trocken in der Schlafnische neben seinem Büro, seine Mutter tischt uns ein feines Znacht auf und wir erklären seiner Tochter ein Spiel auf dem iPod. Das ist Veloreisen in Lateianamerika... Nun sind wir in Coyhaique, der letzten grösseren Stadt in Süden Chile angekommen: Zeit um stinkende (!) Wäsche zu waschen (wie lange kann man mit einem Paar Socken radeln?), sich mit Bargeld einzudecken und Gemüse zu kochen...

Montag, 31. Oktober 2011

Trevelin

Eigentlich wollten wir hier nur eine kleine Pause machen... aber wir sind irgendwie hängen geblieben. Was wir hier so machen? Nichts... resp. auf der Terrasse rumliegen, den Hühnern und durchgeknallten Vögeln zugucken (sie interessieren sich brennend für Veloreparaturen), essen und den netten Garten mit der schönen Aussicht geniessen. So unspektakulär- nicht? Und darum haben wir auch nix zu berichten...

Sonntag, 23. Oktober 2011

Villa la Angostura dans les cendres

Nous voila arrivés en dans la région appelée le jardin de la Patagonie mais c est dans une ambiance apocalyptique que nous nous sommes retrouvés avant-hier. Les cendres du volcan Puyehue au Chili ont recouvert cette région. Avec un fort vent qui ramenait de la nouvelle cendre et soulevait l ancienne, nous étions comme en plein brouillard mais encore plus désagréable. Le ciel a passé du bleu au gris, le sol et les arbres du vert au gris, nos pantalons et sacoches du noir au gris... Seuls nos yeux ont passés du blanc au rouge!!! Hier le vent étant retombé nos avons eu une meilleure visibilité mais la cendre recouvre le sol sur une épaisseur de plusieurs dizaine de centimètres par endroits. Les routes ont été déblayées au chasse-neige. Pour cette région qui vit uniquement du tourisme c est un véritable problème. Dans ce village, entre 3 et 4 mille habitants sont partis a cause de soucis économiques. Nous espérons pour eux que le volcan se rendorme bientôt. En ce qui nous concerne, ce soir nous devrions arriver à Bariloche, une petite ville touristique très peu touchée par les cendres. Le vert devrait bientôt se retrouver sur nos photos!

Freitag, 21. Oktober 2011

Patagonien, 15'806 km

Nun sind wir in San Martin de los Andes, just in der Region Patagonien angekommen und haben einen Tag Pause bei Ivana und Harry gemacht. Die zwei sind auch Reiseradler und machen momentan in San Martin eine Babypause. Die Velowelt ist klein- zumindest hier im Süden von Argentinien wo sich die vielen Veloreiserouten langsam auf einigen Hauptachsen sammeln und so kennen sie einige der Veloradler die wir irgendwann mal getroffen haben auch. Es ist immer viel interessanter und bereichernder bei "Gleichgesinnten" unter zukommen. Klar- erstens reist man so günstiger, vor allem aber ist es toll weil man immer gute Tipps aus erster Hand von anderen Radlern bekommen kann. (Bemerkung: Wir empfehlen allen Veloreisenden wärmstens das Netzwerk Warmshowers, siehe unsere Links). Aber es ist auch immer etwas "gefährlich"... man spricht über gemachte Reisen, schaut Fotos an etc. und da merke ich immer wieder dass ich in Ushuaïa wohl noch nicht genug habe, im Kopf beginnt es zu rumoren, weitere Pläne wälzen sich durch Hirnwindungen, neue Routen, andere Gegenden... Ach- ich beginne zu träumen... kann man vom Veloreisen genug haben? Warum ich gerade so gerne mit dem Velo unterwegs bin füllt dann wohl man einen eigenen Blogeintrag.
Nach unserem kleinen, schönen Aufenthalt in der Schweiz (hier ein herzliches Merci an Lukas für den netten Abend und an alle die gekommen sind) sind wir von Buenos Aires mit dem Bus nach Mendoza nahe der chilenischen Grenze gefahren. Argentinien wird bei uns wohl als Land des Windes in Erinnerung bleiben. Ab Mendoza hatten wir immer mehr oder weniger Gegenwind - und weniger wird es wohl südlicher kaum werden. Nach einigen Velotagen mit einer eindrücklichen Schluchtdurchquerung schnappten wir wieder den Bus nach Zapala um mehr Zei im Süden zu haben und um die Wüste (Sand, Büschel, Wind, nichts) etwas schneller hinter uns zu bringen. Zusätzlich zum Wind hat es immer mehr feinste Staubasche in der Luft die die Augen reizt. Nahe der argentinischen Grenze in Chile ist seit einigen Monaten ein Vulkan aktiv und in gewissen Gebieten ist die Asche scheinbar Zentimeter hoch.
90 Kilometer nach Zapala, in der Mitte von nichts fanden wir Unterschlupf bei einer Schule mit Internat (nein, das Blumenhaus ist doch nicht so abgelegen wie man manchmal meint). Die Kinder aus den umliegenden verstreuten Bauernhöfen gehen hier zur Schule. Cristina, die Betreuerin der Jungs schickt alle 64 kurz aus dem Schlafsaal damit wir in Ruhe duschen können, zum Nachtessen sitzen wir mit der ganzen Schule dann im Speisesaal und bekommen eine dampfende Suppe. Hier sind sie sich Veloradler gewöhnt die gegen Abend ankommen und um um ein Zeltplätzli fragen, in der Hochsaison hat es fast täglich. Wir sind diesen Frühling die ersten, läuten also quasi die Velosaison ein. Hier in San Martin ist die Landschaft nun wieder viel grüner, mit Bäumen und Wiesen, die Ruta de los siete Lagos beginnt hier. Man nennt die Gegend hier zum Teil auch "die Schweiz Argentiniens". Der Frühling ist in vollem Gange. Aber alle die uns beneiden und meinen dass wir es immer schön warm haben seien beruhigt - oft ist es recht kühl, die Shorts sind weit unten verstaut.
Mit den argentinischen Öffnungs- und Esszeiten haben wir noch etwas unsere Mühe. Oft sind alle Geschäfte von 13.00 bis 17.30 Uhr geschlossen. Die Restaurants haben frühestens ab 20.00 Uhr offen, um 21.00 Uhr sitzt man noch alleine am Tisch (wenn wir eigentlich bereits gerne in unseren Schlafsäcken wären) und wenn man das Essen um ca. 21.30 serviert bekommt beginnt sich das Restaurant langsam mit anderen Gästen zu füllen. Aber da Argentinien teuer ist kochen wir sowieso recht viel selber... und kommen daher auch rechtzeitig in die Federn, dies bedeutet aber nicht dass wir am Morgen sofort auf mögen. Zum Glück hat's am Abend wieder länger Licht.

Samstag, 8. Oktober 2011

Mendoza, Argentina, 15'007 km

Nous revoilà enfin "on the road"... Après 2 semaines de marathon en Suisse, certes fait de plaisir et de retrouvailles, mais marathon tout de même, il est presque reposant de se retouver en voyage avec nos vélos. Pour ceux qui n'ont pas eu vent de notre petit passage en Suisse, nous sommes en effet rentrés quelques jours pour le mariage de mon frère que je ne voulais manquer sous ancun prétexte! Ce fut une merveilleuse journée et nous souhaitons à Johann et Sophie beaucoup beaucoup de bonheur pour leur avenir a deux!
Nous reprenons maintenant notre vie de nomades pour quelques mois encore, mode de vie auquel on prend finalement vite goût. Nous appréhendons d'ors et déjà le retour définitif au rythme de vie routinier en Suisse...et allons donc profiter à fond de cette petite prolongation de l'aventure que nous nous offrons jusqu'à Noël.
Ayant eu assez de pampa désertique et ennuyeuse avant Buenos Aires, nous nous sommes résolus à prendre le bus pour rejoindre Mendoza au pied de la Cordillère et ainsi descendre sur la Patagonie entre la route 40 en Argentine et la carretera austral au Chile qui promettent d'être plus intéressantes que la côte Atlantique (mais pas forcément plus faciles...).
Alors que nous pensions avoir un beau temps de printemps à notre retour en Argentine, c est un ciel gris, la bruine et le froid qui nous ont accueilli. Et dire que nous avions eu 2 semaines de magnifique soleil et super chaud en Suisse! Nous espèrons que cela va s'améliorer bientôt.

Freitag, 16. September 2011

Ya llegamos a Buenos Aires!

Hace mucho tiempo que no escribo en castellano, lo siento mucho. Estamos ahora en Buenos Aires, Argentina, el fin de nuestro viaje. Pero desde hace unos meses decidimos seguir viajando en bici hasta el sur de Argentina para recorrer toda Latino America. Tenemos tiempo hasta Navidad.
Desde Colombia, subimos en los Andes y cruzamos Ecuador por las montañas. Ecuador es un país muy bonito pero con subidas muy grandes y duras. No hay un altiplano como en Bolivia. Tuvimos que subir casi todos los días entre 1000 y 1500 metros. En Peru pasamos el norte por la selva que tiene paisajes hermosos tambien. Completamente diferente de  la Sierra. Hace mucho calor y todo es verde y lleno de mariposas de colores fantasticos. Para volver a la Sierra, subimos en 4 días desde 500 m sobre el nivel del mar hasta 4400 m en Cerro de Pasco. Los primeros días a esta altura fueron difíciles para respirar pero despues el cuerpo se acostumbro. Pasamos por Cusco, el lago Titicaca y depues llegamos a La Paz, Bolivia. Allá, dejamos nuestras bicis unos dias para subir una montaña, el Huayna Potosi que culmina a 6088m sobre el nivel del mar. El ascenso fue duro pero hermoso! Cruzamos Bolivia por pequeñas carreteras que no estan asfaltadas. Tuvimos que empujar las bicis muchas veces en la arena y las piedras pero los paisajes del altiplano boliviano son increibles. Hay tambien muchas llamas muy lindas. Pudimos pedalear sobre el Salar de Uyuni que es una experiencia especial y inolvidable. Pero despues de unos meses muy frios en la Sierra fuimos feliz tambien de llegar en Argentina donde se siente la primavera que esta llegando. Pasamos por la region Salta donde hay muchos vinos. Finalmente para llegar a tiempo a Buenos Aires tuvimos que cruzar la pampa de Argentina que es muy aburrida. Pero los argentinos son gente de muy buena onda, amables y generosos e hicieron de esta etapa aburrida un recuerdo fantastico tambien. Muchas gracias a todos, Ramon, Jose, Viviana(s), Gustavo, Miguel, Carlos, Axel, Ines y Sergio!

Buenos Aires, Argentina

Tout plat + tout droit = tres ennuyeux! Ceci est un calcul tres simple mais parfaitement verifiable dans la pampa argentine. Nous venons de rouler les deux semaines les plus ennuyeuses de tout le voyage. On se rejouissait de quitter le froid de la Bolivie mais on ne savait pas que nous allions rencontrer en Argentine une autre difficulte...le vent!!! Quand il vient de derriere ca va mais quand il vient de devant, nous peinons a 8 km/h au plat en pedalant de toutes nos forces. C est particulierement deprimant. Heureusement, pour sauver notre image de l Argentine, il y a les argentins qui sont des gens super accueillants et genereux. Nous avons, sur ces terribles derniers 1500 km, ete recus comme des rois et cree de nombreuses nouvelles amities. Et bien sur, il y a aussi les boulangeries...mmm....qui nous font reprendre tous les kilos perdus en Bolivie!!! ;o)
Nous sommes arrives il y a 3 jours a Buenos Aires, une ville enorme (13 mio d habitants) et moderne que nous avons visite a velo en suivant Axel (le cycliste qui nous avait deja accueilli a Quito) qui nous a servi de guide a travers les rues bondees de voitures, les parcs et les monuments historiques. Nous logeons chez sa cousine et son mari, des personnes adorables aussi. Muchas gracias a todos.
Ceci aurait du etre la fin de notre aventure, mais nous sommes tres heureux d avoir finalement droit a une petite prolongation :o). Nous faisons maintenant une petite pause avant de repartir en octobre a velo en direction de la Terre de Feu. On se rejouit de decouvrir le sud de l Argentine qui, nous l esperons, sera plus passionnant que la pampa!

Donnerstag, 15. September 2011

Buenos Aires, 14'983km

So, sind tipptopp in Buenos Aires angekommen... Ursprünglich unser Reiseende, nun zum Glück nur Zwischenstation (juhuuu!) wo wir eine Pause einlegen (auch juhuuu!). Die letzten zwei Wochen waren landschaftlich und verkehrsmässig sehr langweilig und nervtötend, zum Glück gabs viele nette Leute unterwegs. Jetzt freuen wir uns auf eine richtige Pause. Bei einer Cousine von Axel, dem Warmshower-Chico den wir schon in Quito getroffen hatten, können wir einige Tage wohnen (mit Käpselikaffee...). Axel zeigt uns Buenos Aires- natürlich mit dem Velo... Sagen wir mal so: ich hab noch nie so viele rote Ampeln an einem Tag überfahren (und Evelyne sogar eine zu langsame Taube... sniff).

Mittwoch, 7. September 2011

Ca. 700km vor Buenos Aires, 14'189km

Nachdem ich mich auf unserer "schnellen Route" eingeradelt habe ist mein Kompass nun klar auch auf Buenos Aires eingestellt, ursprünglich unsere Reiseenddestination und nun unser nächstes Etappenziel. Zum Glück kann man ja einmal gemachte Pläne ändern... Wir sind froh ist unser Reisli nicht in Buenos Aires fertig. In sechs Tagen sollten wir ankommen.
Nach Salta fanden wir kein Hostal. Zwar gabs eines nach 100km aber der Dueño mit seinen giftig kläffenden Schäferhunden schickte uns unfreundlich weg- meint wir sollen beim Fluss zelten und murmelt gleichzeitig was von den Leuten die hier "nicht gut" seien. Meinte er sich selber? Zelten durften wir auf seinem grossen Grundstück natürlich auch nicht. Müde fahren wir weiter, haben Hunger und wollen "Feierabend". Einige Kilometer weiter finden wir Unterschlupf bei Maria und José mit ihren fünf Kindern. Wir dürfen neben ihrem einfachen Zweizimmerhaus zelten. Strom haben sie nicht, kochen im Freien über dem Feuer, das Wasser ist vom Fluss und das WC in den Büschen rundherum. Wir erhalten eine authentische Instruktion in der Zubereitung des Mate-Tees (das Geheimnis ist Zucker, Zucker, Zucker) und bekommen superfeines Brot. Als wir uns anderntags verabschiedeten bekommen wir nochmals drei Brote zugesteckt- sie haben uns damit den Tag gerettet denn ohne hätten wir nichts zum Mittagessen gehabt. So eine herzensgute Familie!
Nun in der Ebene vor Buenos Aires ist die Gegend sehr eintönig und langweilig- gerade Strasse durch flaches Buschland- wir geben gerne Gas. Netterweise sind wir natürlich prompt durch Dean Funes geradelt, die Stadt des Windes. Natürlich konstant gegen uns- auf topfebener Strecke teilweise mit Mühe 10 km/h erreicht... uähhh! Sogar ortsansässige Rennvelofahrer lassen bei Wind ihr Gefährt lieber stehen. Zum Glück hat uns José, natürlich eben ein Radler, am Strassenrand aufgelesen und uns die letzten Kilometer im Windschatten seines Autos fahren lassen- und uns gleich noch ein Dach über dem Kopf gegeben... er hat uns echt den Tag gerettet! Muchas Gracias José!!!
Generell werden wir hier in Argentinien oft von Leuten angesprochen, erhalten beim bezahlen in einem Café schnell noch ein Packet Guezli geschenkt (die Besten der Welt: aus Tafi del Valle) oder zu einem Getränk eingeladen.
Wir geniessen den einziehenden Frühling- endlich können wir im Zelt wieder ohne Mützen schlafen. Es gibt in Argentinien wieder verschiedene Gerüche die in der Luft liegen- blühende Büsche, Gräser, Kuhkacke, ... Auf dem Altiplano gabs nicht viel für die Nase zu erschnuppern- sogar Lamakacke scheint geruchlos.
Wir sind auch happy dass es überall Bäckereien und Konfiserien gibt- da werd ich meine abgestrampelten 8 Kilos schnell wieder anfuttern.
Ah ja... Und um das doch auch mal geschrieben zu haben: Ein Teil (politisch korrekt: nicht alle) der blechkistenlenkenden Individuen gehört evtl. zur Sorte der gehirnamputierten Amöben (ganz genau wissen wir das natürlich nicht). Wie da gerast und in den unmöglichsten Situationen überholt wird.... aber Hauptsache die Hupe dient als Bremsersatz. Und sind argentinische LKW-Fahrer Mutanten mit drei Armen? Oder wie lenken sie ihre Stinkkiste wenn sie mit einer Hand die Zigi halten und rauchen und mit der anderen das Handy ans Ohr drücken?

Samstag, 3. September 2011

Aus der Pampa direkt in unseren Blog...

...stell ich mir die Frage: Liest überhaupt ein Mensch irgendwo auf der Welt unseren Blog?
Das so als Gedankenfetzen von der laaaaaaaangweiligsten Strecke bisher (aburrido)...

Dienstag, 23. August 2011

Argentinien, Tilcará, 13'017km

Bolivien war ein unglaublich spannendes Land um per pedales zu erkunden. Wahnsinnige Landschaften boten sich uns die sich teilweise alle fünf Kilometer abwechselten und übertrumpften, der Salar de Uyuni mit seiner schneeweissen Salzfläche war einer der eindrücklichen Höhepunkte. Aber es ist auch eher ein schwierigeres Velo-Reiseland. Man merkt dass es eines der ärmsten Länder Lateinamerikas ist. Die Häuser, Dörfer wirken nochmals einfacher als etwa in Peru. Die Strassen, vor allem die Nebenstrassen, sind mit dem Velo nicht einfach zu beradeln. Sand und diese unsäglichen kleinen Bodenwellen nagen an den Nerven und der Ausdauer, man kommt nur langsam voran. Futternachschub ist nicht überall zu bekommen und wenn dann in beschränkter Auswahl. So sah halt das Picknick immer etwas gleich aus. Einige Dörfer die auf der Karte eingezeichnet sind sind in der Realität menschenleer und verlassen, die meisten Dächer eingefallen.
Irgendwo hab ich mal gelesen Bolivien sei nicht das "gemütlichste" Radlerland, dass sich aber die Landschaften und Erlebnisse tief in die Radlerseele eingraben werden...: stimmt!
Kaum in Argentinien eingetrudelt empfängt uns der Klang einer Kaffeemaschine, viele Autofahrer hupen und winken uns zu. Die Landschaft ist auf der ersten Etappe nicht mehr so spektakulär- aber ich bin fast froh um eine "Verschnaufpause"- um vorwärts zu kommen, die vielen Eindrücke sich etwas setzen zu lassen.
Am Strassenrand sind jeweils die Kilometer bis nach Buenos Aires angegeben- unsere nächste wichtige Destination. 1783km - 1782km - 1781km ... Es gäbe so viele tolle Orte im Norden von Argentinien zu entdecken. Leider haben wir einen Termin in Buenos Aires und müssen nun direkt diese Grossstadt ansteuern- Mist! Hätten wir noch zwei, drei Wochen mehr Zeit für diese Etappe (wie eigentlich ursprünglich geplant) könnten wir mehr sehen und es gemütlicher nehmen. Nun ist halt Asphalthetzerei und Kilometerabstrampeln auf der Hauptstrasse angesagt- Schade und nervig!
Die erste Zeit haben wir zünftig Rückenwind der uns voranschiebt und es geht viel bergab, runter von den Andenhöhen... Leider wechselt der Wind bei einem Talwechsel in noch heftigeren Gegenwind. Pedalieren auch bergab um auf knapp 10 km/h zu kommen... Pffft...!
Dafür gibt es wieder vermehrt Bäume, zuerst kleine Krüppeldinger, dann immer stattlichere. Wir freuen uns wieder Bäume zu sehen- ist schon einige Wochen her seit den letzten. Die vielen Lamas weichen Ziegenherden und Rindern. Und langsam wird's auch wieder etwas wärmer- wir fahren in den Frühling...

Sonntag, 14. August 2011

Uyuni, Bolivia, 12'492 km

Ouf, nous voila arrivés a Uyuni! Nous avons derrière nous l'étape la plus dure de notre voyage mais aussi une des plus magnifique! Depuis La Paz nous avons choisi de rejoindre le Salar d'Uyuni par les petites routes. Les chemins c est bien joli, mais ce n est pas la solution de facilité et cela a été pour nous synonyme de beaucoup de sable, poussée de vélo à de nombreuses reprises, camping sauvage presque tous les soirs, très froid la nuit (-6ºC dans la tente au réveil, brrr!), repas très rudimentaires et identiques chaque jour (régime végétarien obligé à part les boites de thon que l'on ne peut plus voir!), beaucoup de villages à moitié ou complétement abandonnés et première utilisation de notre boussole que nous trimbalions depuis le Mexique! Mais une fois survécu à ces désagréments, la Pampa bolivienne c'est aussi le soleil qui brille et réchauffe tous les jours, des canyons et formations rocheuses incroyables, des dunes de sables, des plaines immenses, des combes blanches de sel, une tranquilité envoutante, des lamas à presque tous les contours, des habitants reservés mais très chaleureux une fois la glace brisée ou encore un petit agneau recueilli dans la saccoche du guidon!!! Le sommet de ces récompenses c'est la première vue sur le magnifique Salar d'Uyuni depuis le petit col à côté du volcan Tunupa et biensur sa traversée à vélo. Comme cyclistes nous avons le privilège de pouvoir dormir sur l'île d'Inca Huasi connue pour ses cactus millénaires au milieu du salar. Une fois le flot de touristes repartis dans leurs grosses jeeps nous sommes restés seuls à savourer la tranquilité en même temps qu'une petite bière au coucher du soleil sur le salar. Magique! Contrairement aux cyclistes qui ont passé ici il y a un mois en arrière, nous avons pu traverser le salar à sec...ou presque. Le tout dernier kilomètre c'est fait en poussant les vélos les pieds dans l eau! Vraissemblablement, nos pieds non douchés depuis des jours avaient besoin d un petit bain froid et salé ;o) !

P.S. Pour les nouvelles photos et une actualisation complète du blog il vous faudra attendre que nous trouvions une meilleure connection internet. La Bolivie est super mais pas en ce qui concerne internet! Dans une semaine nous devrions arriver en Argentine et cela ira mieux. Patience!
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Für aktuelle Fotos und eine komplette Blogaktualisierung müsst Ihr warten dass wir eine bessere Internetverbindung finden. Bolivien ist super aber nicht betreffend Internet! In ungefähr einer Woche sollten wir in Argentinien ankommen und dort sollte es besser sein. Geduld!

Samstag, 30. Juli 2011

Geschafft... Réussi!!!


Youpee, cette fois nous avons échangé le cliquetis de nos chaussures de vélo contre celui des crampons, notre guidon contre un piolet et notre casque de vélo contre un de montagne! C est ainsi équipés que nous sommes montés hier matin sur le Huayna Potosi dont le sommet culmine à une altitude de 6088m. Reveil à 1h00, départ à 2h30 avec le petit rayon de lumière de notre lampe frontale pour guider nos pas dans la neige. La montée n est pas particulièrement technique mais malgré nos 2 mois d acclimatation à une altitude entre 3500 et 4000m, le souffle est très court une fois passés les 5000m. A 6h30, la lumière commence à apparaitre à l horizon et à 7h15 nous arrivons avec le soleil au sommet! La vue est magnifique, nous surplombons La Paz et pouvons admirer toute la Cordillera Real ainsi que le lac Titicaca. Quel bonheur :o))) !
Nous voilà de retour a La Paz avec des courbatures dans les jambes mais avec un souvenir incroyable de plus.
Nous sommes restés finalement presque 10 jours dans cette ville, ce qui n était pas prévu, mais nous y avons fait des rencontres très sympas. Nous logeons a la "casa de ciclista", un appartement mis à disposition pour les voyageurs à vélo par Christian, un fan de vélo allemand-bolivien. Gracias Christian! Des cyclo-touristes de tous pays s y retrouvent. C est un lieu de rencontre et de partage. Nous y avons entre autre fait la connaissance de Sabine et Bernd, un couple d allemand très sympa avec qui nous sommes descendus dimanche dernier la fameuse "Ruta de la muerte" ou "route de la mort" avec nos vélos. Cette route est très connue car elle est très étroite, plonge a pic sur le précipice et descend de 4600m à 1200m sur 60 km. Jusqu à il y a environ 3 ans, tout le traffic passait par là et il y avait régulièrement des bus qui passaient en bas, ne laissant aucun survivant. Maintenant ils ont construit une nouvelle route et la vielle route est devenue un must pour les bikers downhill. Toutes les agences tourtistiques de La Paz proposent cette descente en vélo et il y a encore régulièrement des morts parmis les cyclistes. Mais il faut dire qu ils descendent comme des fous et la plupart des touristes n ont pas l habitude de faire du vélo et ne maitrisent pas les freinages. Nous sommes descendus tranquillement, de manière indépendante avec nos propres vélos et sommes remontés en bus. Autant vous dire que j ai eu plus peur au retour qu à l aller ;o) !
Maintenant nous allons continuer notre route en direction du Salar d Uyuni en espérant pourvoir le traverser à vélo mais il n y a rien de moins sur. Pour l instant il est encore a moitié sous la neige suite à d importantes intempéries qui ont eu lieu sur le sud de la Bolivie et le Chili ces dernières semaines. Et oui, ici c est l hiver!

Freitag, 22. Juli 2011

La Paz, Bolivien, 11'715 km

Als wir in Cusco wieder unsere Velos "sattelten" und losfuhren atmete ich tief auf... Endlich wieder on the Road. So hab ich's am liebsten und fühle mich wohl. Den Wind um die Ohren, Lenker in den Händen, Füsse einklicken und vorwärts geht's. Cusco war tiptop für eine Pause... aber nicht mehr...
Die Strasse stieg wieder langsam auf über 4000 Meter und zog sich dann in wunderschönen weiten Ebenen bis zum Titicacasee hin. Seit Cusco sind wir auf der typischen Touristenstrecke für Perureisende. Es hat auch einige Veloradler wie wir unterwegs und in den Touriorten wie etwa Puno am Titicacasee gibt's doch tatsachlich Leute die in kürzesten Hösli und Flipflops rumlaufen. Wohlgemerkt- wir sind auf über 3800 Meter und in der Nacht kann's unter Null werden. Wie in vielen Ländern Lateinamerikas haben sie auch hier Probleme mit Bergbaufirmen. Irgendwie scheint es immer das Gleiche zu sein: grosse ausländische Firmen (vorzugsweise amerikanische und kanadische) sind Minenbesitzer, bauen Edelmetalle ab, ziehen alles Geld aus dem jeweiligen Land heraus und hinterlassen als Dankeschön Umweltprobleme mit denen die Bevölkerung leben muss/soll. Wobei die Leute hier ja selber auch nicht unzimperlich mit Abfall wegwerfen sind. Der Strassenrand gleicht langen Strecken, vor allem vor grösseren Städten einer Abfallhalde. Bei der Route am Titicacasee entlang scheint es Brauch zu sein Tier-/Schlachtabälle in Plastiksäcken am Strassenrand zu entsorgen. Diese liegen dann augfebläht rum oder entsenden ihren süsslichen Geruch aufgeplatzt in unsere Nasen... hmmmmm....
An der Grenze zu Bolivien erhielten wir nach einigem Hin- und Her und etwas Glück statt 30 Tagen doch 90 Tage in den Pass geknallt. Nun sind wir in La Paz und planen wie es weiter gehen soll... Wettermässig ist es ab dem Süden Boliviens momentan sehr kalt mit ungewöhnlich viel Schnee. Wir hoffen dass das unsere weitere Reise nicht zu stark tangiert.

Freitag, 8. Juli 2011

MERCI pour le chocolat!

Ouf, nous sommes enfin arrives a Cusco...Malheureusement pas jusqu au bout a velo. Nous nous sommes finalement resolus a faire les derniers kilometres en bus afin de recuperer la semaine que nous avions perdue lorsque nous etions malades dans la selva. Moi qui disais si facilement en Suisse avant le depart que nous prendrions de temps en temps le bus si necessaire, qui l eut cru que je ne pourrais retenir une larme en admirant les paysages magnifiques a travers une vitre. On aurait presque eut envie de faire arreter le bus pour continuer a velo. Ce n est vraiment pas la meme chose de traverser un pays en bus, on a l impression de passer competement a cote de la realite, de manquer des rencontres, de ne pas pouvoir s impreigner profondemment des paysages que l on a devant les yeux! Cependant, cela na pas ete vain car nous sommes ainsi arrives a temps pour receptionner tous nos courriers qui nous attendaient patiemment a la poste de Cusco. Comme toujours en Amerqiue Latine, il ne faut pas etre presses losqu on se rend dans un bureau de poste. Nous avons du y aller trois fois et la derniere nous avons passe plus d une heure a chercher nous meme dans un classeur les numeros des paquets et lettres que nous avions recus. C est finalement exites comme des enfants a Noel que nous avons quitte la poste et sommes aller lire vos messages tranquilement. Un tout grand MERCI a toutes les personnes qui nous ont envoye quelque chose. Des lettres aux paquets plein de chocolat, chaque message nous a enormement rejoui. Mais je dois avouer que la palme d or revient a Lukas Theiler qui a ose nous envoyer du gruyere et de l appenzeller. Bienque passes de date depuis 10 jours et un peu ramolis, nous nous sommes regales hier soir. Il n y a pas a dire, le fromage suisse est bien plus savoureux que tous ceux qu on trouve ici. MERCI!
Comme j ai fait un grand saut dans mon recit, je vais faire un petit flash back en retournant dans la selva. Malgres les avertissements concernant cet itineraire soi-disant dangereux pour cause de nombreuses attaques sur la route, nous avons eu enormement de plaisir et ete enchantes par cette etape. Nous avons rencontres des personnes fantastiques, avons ete invites a manger, dormir, et recu des fruits bien plus souvent que sur le reste de notre voyage. Nous avons entre autre passe une nuit chez une famille de cultivateurs (cacao, cafe, bananes, etc...) qui malgre la rudimentalite de leur niveau de vie (la douche c est le bain dans la riviere directement) nous ont invite a partager leur souper constitue de poissons frais peches a la riviere, riz et yuca. On s est regale. On repart toujours le coeur rempli de chaleur apres ce genre de partage. Sur piste non goudronnee la plupart du temps, nous avons pedale entoures de papillons absolument magnifiques de toutes les couleurs et grandeurs imaginables. La vegetation est tres verte et abondante dans la selva et les maisons sont toutes faites en bois. Les yeux pleins de couleurs nous sommes arrives a Tingo Maria, une petite ville au pied de la cordillere. 
De là, c est reparti pour de la montee. Apres une journee de montee , nous avons traverse un tunnel et les paysages ont change d un coup. Du vert, nous avons passe au jaune-brun. Des arbres nombreux, nous avons passes au champs jaunes avec quelques eucalyptus par-ci, par-la. Nous revoila dans les Andes. En quatre jours de velo nous sommes passes de 500m d altitude a 4440m pour arriver a Cerro de Pasco, une des plus haute ville du monde ou il fait glacial (la temperature moyenne annuelle est de 4 degres, brrr). Le souffle court, les mains et oreilles bien emballees, nous avons roules 1,5 jours au plat a travers un haut plateau a cote du lac de Junin a 4100m. Ici il n y a pas grand chose qui pousse. Les habitants cultivent des pommes de terres et le reste ce sont des champs d herbe jaune, paradis des lamas et des moutons. Au bout de la vallee, la descente commence et les paysage changent a nouveau. Cette fois il n y a carrement plus de vegetation. Nous nous retrouvons dans le paradis mineral. Les geologues seraient enchantes ici,...cailloux, rochers et falaises de toutes les formes et de toutes les couleurs. Nous sommes impressionnes par ces paysages, mais par contre les villages de mineurs ne sont pas particulierement chaleureux. Autours de la Oroya, une petite ville tres industrielle au milieu des rochers, des mines de cuivre, zinc, et autres metaux sont exploitees par des entreprises etrangeres. L eau que consomment les habitant est malheureusement contaminee de metaux lourd. Les richesses de leur terre partent a l etranger (USA et Canada principlament) et pour les peruviens il ne reste que les problemes de sante et de polution.
C est presque avec soulagement que nous avons retrouve une vallee degagee pleine d eucalyptus et de champs de cereales avant Huancayo. Nous avons enrore roule jusqu a Ayacucho sur une route que je n aurais pas aime faire en bus. Surplombant une riviere, la route a ete creusee dans la terre et on se demande a chaque contour si elle tiendra le poids du prochain camion. Heureusement, a velo, on passe toujours partout. Ayacucho est une jolie petite ville coloniale mais pas aussi touristique que Cusco. Nous avons eu un peu un choc en debarquant a Cusco. Pour nous cette ville n a rien a voir avec le reste du Perou. Certes, c est une tres jolie ville, mais ici tout est fait pour les touristes. On se fait aborder tous les deux metres dans la rue pour nous vendre des peintures, bonnets et autres souvenirs, ou meme des massages. Suivant les rues et le chic du restaurant, les prix varient entre 4,5 Soles le menu du jour complet avec soupe, puis assiette de viande et riz et boissons (1,5 Fr.) et 30 Soles la pizza (10 Fr.) ou encore 14 Soles le capuccino (4.5 Fr.). Autant dire que nous etions habitues aux premiers prix et non aux seconds!!! Nous avons par ailleurs renonce a aller au Machu Pichu. De nouveau, cette merveille peruvienne est entre les mains d entreprises etrangeres qui font des prix completement exageres (pour exemple, le train pour y aller coute 100 US dollars pour 1,5 heure). Meme si les trains en Suisse sont chers, jamais ils n atteignent ce prix-la. C est completement abuse! A part cela, Cusco fete ces jours les 100 ans de la decouverte du Machu Pichu. La ville est remplie de musique traditionnelle et de costumes. C est sympa!

Viel Post und ein Touri-Schock

Erstmal allen Päckli-Karten- und Briefsendern ein herzliches und grosses MERCI!!! Wir haben uns so sehr über die Post gefreut! Wie kleine Kinder vor dem Weihnachtsbaum! Endlich konnten wir in Cusco die Hauptpost stürmen und schauen was da so für uns lagert... Aber ganz so einfach war es dann nicht. In einer Liste ist zwar vermerkt was da so postlagernd für uns rumliegt- ganze 21 Dinge... Juhuuu. Aber irgendwie ist die Organisation der Poststelle in Cusco nicht so top und die Señora am Schalter wahnsinnig unmotiviert. Nachdem wir ihr versichern dass ein Packet für eine Emily nicht für uns sei vertröstet sie uns auf den Nachmittag. Punkt ein Uhr stehen wir wieder am Schalter- und erfahren dass wir doch um vier Uhr nochmals kommen sollen. Kampfbereit tauchen wir also um vier Uhr wieder auf- und die Señora empfängt uns mit einem Sack voll Post. Natürlich helfen wir ihr beim austragen unserer Post auf der Liste und können dann nach über einer Stunde die Poststelle mit unseren Schätzen verlassen. Uff geschafft! Happy packen wir in unserem Zimmerli aus, mampfen und freuen uns über die Zeilen von Euch! Und ich hab endlich wieder meine geliebten Fisherman's Friends- es gibt nix vergleichbares! Wir fragen uns nur leise: was hat das zu bedeuten dass wir so viel Ovo-Schoggi bekommen haben? Will man uns länger in Südamerika behalten? ;-)
Betreffend Schock: Cusco mag eine sehr schöne Stadt sein mit vielen netten Ecken, Strassen und Plätzen. Es ist schon auch cool wenn man alles findet was man braucht. Aber es ist so anderst als das Peru das wir bis anhin kennengelernt haben. Ein Schickimicki-Peru, zurechtgemacht für die Scharen von Touristen die darüber herfallen. Die vielen Stände die es sonst in jedem Zentrum anderer Städte gibt wo man für 1 Sol ein Glas frischgepressten Orangensaft bekommt fehlen hier. Dafür bekommt man in den schicken Cafés einen Cappuccino für bis zu 14 Soles ( ca 4.50 SFr., die Mittagessen in normalen Restaurants wo auch Peruaner verkehren kosten zwischen 3 und 6 Soles). Kleine Kinder werfen sich in traditioneller Kleidung mit Schaf oder Lama bewaffnet vor mit Kameras behangene Touristen um für ein Foto zu posieren- gegen Geld natürlich. Es hat sehr viele Outdoorgeschäfte. Anscheinend ist es nötig mit Überlebensausrüstung und Expeditionshut die Gegend zu erkunden. An jeder Ecke wird einem etwas aufgeschwatzt: ein Bild hier, eine Mütze da. Neuester Trend scheint eine Massage zu sein... Naja.
Wenn man jedoch etwas umherstreift findet man das "normale" Peru aber schon, ein Beizli mit Kitsch und Weihnachtsdeko im Sommer wo das Menü 3 Soles kostet, die Suppe dampft und das Poulet von Hand gegessen wird.
Den Machu Piccu lassen wir bewusst aus und bewundern ihn auf den Postkarten. Zu abgehoben scheint uns der Preis zu sein. Die Zugfahrt kostet für Ausländer ca 100 US$, der Eintritt 45 US$. Für viele Peruaner wohl unerschwinglich... Und Peru hat so viel anderes zu bieten dass wir dieser "verpassten" Attraktion wohl nicht lange nachtrauern werden...

Mittwoch, 6. Juli 2011

Der Motor brummt...

... und ich sitze etwas niedergeschlagen im Bus. Aber der Reihe nach- ist ja auch ne Weile her seit dem letzten Blogeintrag.
Die Etappe durch die Selva war traumhaft schön- zum Glück hatten wir uns für diese eher untypische Routenwahl entschieden. Meist auf Schotterpiste gings durch üppige, grüne Landschaften. Unglaublich schöne und farbenprächtige Papillons flatterten immer mal wieder um uns herum und begleiteten uns für ein paar Meter. Scheinbar ist diese Strecke gefährlich, es gibt viele Überfälle, Polizeiposten gibt es keine. Wir merkten zum Glück nichts davon, begegneten so vielen netten Menschen, wurden eingeladen und herzlich empfangen dass sich die Bedenken schnell legten. Bei einer Bauernfamilie wo wir zelten durften wurden wir kurzerhand zum Znacht eingeladen, es gab Reis, Yukawurzel und Fisch. Dankbar griffen wir zu, es schmeckte super! Immer wieder tauchten kleine Dörfer auf, ein paar Holzhütten am Strassenrand. Nach Tingo Maria, der letzten Stadt in der Selva am Fusse der Anden, stieg die Strasse auf ca. 2000 Meter, es wurde kälter. Beim Pass dann ein kleiner Tunnel... Und wir befanden uns in einer komplett anderen Landschaft- eindrücklich! War vorher alles üppig grün sind plötzlich Braun- und Rottöne vorherrschend. Nach einer kleinen Abfahrt stieg die Strasse dann endgültig in die Berge hoch. In Cerro de Pasco auf 4440 Meter über Meer schnappten wir nach Luft, brauchten öfters mal eine Pause da die Luft dünner wird. Kaum ist die Sonne weg wars bitter kalt. Lamas und Kartoffelanbau bestimmten das Bild. Wir dick eingepackt mit Mütze und Winterhandschuhe. Auf einer Hochebene auf über 4000 Meter gings dann weiter um danach sich wieder in einem Auf-und Ab durch die Anden zu schlängeln. Die Landschaften ändern sich mit jedem Tal, mit jedem neuen Anstieg. Mal ist alles voller Kakteen, dann ist wieder alles steinig und karg, alles gelblich vom vielen Getreideanbau, plötzlich grün mit Bananenbäumen.
Und nun in Ayacucho, nach fast 11'000 km velostrampeln haben wir uns entschieden für eine Etappe den Bus zu nehmen. Schweren Herzens- das war kein einfacher Entscheid! Wir müssen dringend mal in Cusco auftauchen um unsere postlagernde Post abzuholen- sonst ist die dann mal weg. Ausserdem hatten wir krankheitshalber einige Tage verloren die wir einholen müssen. Durch die Busetappe gewinnen wir mindestens eine Woche, lassen etwa fünf hohe und kräftezehrende Pässe aus. So sitzen wir halt im Bus, die Landschaft zieht hinter einer Scheibe vorbei anstatt Fahrtwind um die Ohren. Ich verdrück eine Träne (Veloreiser werden mich verstehen...) und stell mir vor wie's wäre da selber mit dem Velo  durchzuflitzen...

Samstag, 18. Juni 2011

Dienstag, 7. Juni 2011

Moyobamba, Peru

Decidemment, le nord du Perou n a pas envie que nous le traversions trop vite...Depuis que nous avons passe la frontiere nous sommes plus de jours arretes que en selle!!! 2 jours de velo, 4 jours de pause a Jaen, 3 jours de velo, 2 jours d arret pour cause de troubles gastro-intestinaux (les deux), 1 jour de velo, 1 jour d arret (rechute Evelyne), un jour de velo, un jour d arret (rechute Martin)!
Enfin, une chose apres l autre, il faut d abord que je vous raconte la fin de l Equateur. La derniere etape dans ce pays a ete magnifique, mais particulierement dure. Environ 200km sur piste non goudronnee qui ressemblent a de veritables montagnes russes (dixit un cycliste espagnol passe peu avant nous), a savoir des montees super raides ou l on a du plus d une fois pousser les velos et des descentes idem, soit ou l on descend du velo pour ne pas riquer de derraper. Autant dire que nous n'avancions pas tres vite! Mais une fois passe le pont frontiere, la route s est directement amelioree, meme si toujours non goudronnee. Nous sommes arrives a Jaen, un petite ville sans pretention, remplie de mototaxi et de poussiere mais ou nous avons ete loges a la casa de ciclista de la famille Obando. Nous pensions nous y arreter un jour mais nous y sommes reste 4 jours. Les Obando sont des gens adorables et leur atelier de velo un petit monde ou l'on ne s ennuie pas. En effet, toute la vie de la famille s y deroule. Situe dans la cour interieure de la maison, on y observe simultanement le grand-pere un peu senile mais toujours efficace en train de reparer des velos, le petit fils faisant des aller-retour avec son trycicle, la grand-mere cuisinant de la chicha sur le feu, une femme faisant sa lessive la ou Juan lavait un velo 2 minutes avant, son epouse qui traverse un linge autour de la taille pour aller prendre une douche situee au fond du jardin et par dessus, un va et vient de clients regardant ou, comme nous, en train de reparer eux-memes quelque chose a leur velo. Bref, on y resterait des semaines sans s ennuyer (un cyclo voyageur est d ailleurs reste une fois plus d un mois ici et reparti en pleurant...)! Une fois decolles de Jaen, nous avons d abord traverse une region un peu desertique puis attaque une douce mais longue montee dans un magnifique canyon. C est la-haut que les choses se sont gatees au niveau de nos estomacs mais je vais vous epargner les details. Malheureusent nos deux premieres pauses-gastro ont eu lieu dans des endroits particulierement pourris (genre chambre d hotel pleine de toile d arraignees ou salle de bain commune recrepie d urine,...beurk). Mais on ne choisi pas quand et ou ca arrive ces choses-la! Le medecin que nous avons consulte a exclu une fievre thyphoide apres des analyses sanguines, ce qui est deja rassurant vu que la region est particulierment a risque. Nous sommes maintenant sous antibio et esperons retouver bientot notre rythme de croisiere normal! Non pas que le nord-est du Perou n'est pas beau, mais on se rejouit de voir la suite et de pouvoir vous la raconter.

Samstag, 28. Mai 2011

Ein Päusli wird zur Pause

Eigentlich wollten wir hier in Jaen nur zwei Tage ein Päusli machen. Aber es braucht eh immer alles länger als man denkt... Dann halt ein Tag mehr... und noch ein Tag... Miguel vom Casa de Ciclistas macht für Veloreisende einen Velocheck gratis. So hat er auch alle unsere Räder zentriert- war das erste Mal auf unserer Reise. Die guten Dinger haben nun über 9000 km in den Felgen und hatten nur minime Schläge drin, geschont haben wir sie wahrlich nicht. Der Mech hatte schön gestaunt! Fazit: super Büez und Material vom Fahradies wo sie eingespeicht wurden! Nach einem Tag den wir in der Werkstatt verbracht hatten waren sogar alle vier gemacht! Wie bei jedem guten Velomech dauert eben alles seine Zeit- und hier sowieso ;-)
Die Werkstatt ist ein kleiner Mikrokosmos für sich, Lateinamerika im Konzentrat! Hinter dem kleinen Verkaufsraum kommt eine Art Wohn- und Schlafzimmer, danach eine Küche die offen ist zum Innenhof hin. Hier befindet sich die eigentliche Werkstatt. In jeder Ecke stapeln sich Veloteile aller Art, viele Velorahmen sind an Hacken aufgehängt, die Werkbank ist mit Dosen und Kistli gefüllt mit Schrauben und Zubehör vollgestellt. Kisten mit Werkzeug aller Art stehen herum. Irgendwo hab ich noch eine Werkstattrechnung datiert mit 1998 rumliegen sehen. Alles wird repariert und wieder zum fahren gebracht.
Wer hier alles arbeitet und wie sie organisiert sind wurde uns nicht so klar. Es hat einfach viele Leute aus der Familie die den ganzen Tag hier verbringen und irgendwas machen. Die Brüder Miguel und Juan arbeiten mit ihrem Vater hier. Irgendein Bursche schraubt auch noch an Teilen herum. Zu wem der kleine Enkelbub genau gehört finden wir nicht raus- alle kümmern sich etwas um ihn wenn etwas ist. Er fährt mit seinem Dreirad umher oder mecht was mit dem Grossvater. Dieser ist zwar recht vergesslich, an der Werkbank bei den Radnaben aber flink und geübt. Immer mal wieder kommt jemand und fragt ihn was wenn er nicht gerade ein Nickerchen macht. Die Frauen bereiten hinter der Werkbank über dem Feuer Chicha, ein Maisgetränk, zu. Eine wäscht Kleider im Trog wo Juan zuvor einen Velorahmen entrostet hatte. In der Küche wird gekocht und jemand kommt mit Badetuch bekleidet von der Dusche durch die "Werkstatt". Dazu kommen ständig Kunden die selber was rummechen oder auf jemanden vom Geschäft warten.
Und mittendrin wir zwei Gringos die an unseren Velos rumschrauben. Als bekannt wird dass Evelyne Physio ist hat sie schnell einen gefüllten Therapieplan: hier eine Schulterverletzung, da ein verspannter Nacken, eine Sportverletzung und ein Sehnenproblem... Zum Glück ist Ergo nicht so bekannt hier...
Am Abend werden wir noch zum Znacht eingeladen, sitzen um den Tisch und diskutieren bei Brot und Käse, zum trinken gibt's Esencia de café, eine Art flüssiges Kaffeekonzentrat, serviert in Glasphiolen. Ist doch ein wunderhübsches Wort- nicht?! Besser als Pulverkafi... So nebenbei.
Dies alles ist so sympathisch dass man gerne noch einen Tag länger bleibt, langweilig wird einem hier nicht so schnell...

Mittwoch, 25. Mai 2011

Man weiss es nie so genau..., Peru 9243 km

... Dieser Spruch scheint uns für Ecuador mehr als für die anderen beradelten Länder zu gelten. Ein Etappenziel, obwohl man es schon sieht kann noch Kilometer weit weg liegen; kommt man um eine Kurve (und von denen hat's einige...) taucht plötzlich wie aus dem Nichts eine Stadt auf oder der zuvor blaue Himmel ist pechschwarz und fünf Minuten später regnets. Auf Auskünfte kann man sich nicht so verlassen (sowieso mindestens eine Zweitmeinung einholen!). So variierten die Angaben für unsere letzte Etappe in Ecuador bis zur Grenze nach Peru zwischen 9 und 60 km- es waren dann gefahrene 27 km. Mit dem Bus dauerts scheinbar von 45 Minuten bis 2,5 Stunden, zu Fuss hat man 5 Stunden... Tja- einfach mal losfahren und Proviant bunkern denn die Landschaft ist wirklich superschön und atemberaubend! Seit Loja, der letzten grösseren Stadt auf unserer Route in Ecuador haben wir nun endgültig die Panamericana verlassen um via einen kleinen Grenzübergang nach Peru zu gelangen. Das Strässchen windet sich um zig Hügel herum, ein stetiges auf und ab und ganz schön anstrengend, noch eine Kurve bis oben... und noch eine Kurve....und noch eine...- so was muss man erlebt haben! So wird dann halt aus geplanten drei Tagen vier. Auf grossen Strecken dieser Strasse wird jedoch massiv gebaut und die Strasse verbreitert. Durch die vielen Lastwagen die Erde wegbringen sind wir oft in Staubwolken gehüllt, unsere Velos weiss eingepudert. In etwa vier Jahren soll hier die Carretera Interoceanica eröffnet werden und Containercamions drüber brettern... Adios abgeschiedene Ruhe... Damit soll der Panamakanal umgangen werden und Güter in 20 Tagen statt in 2 Monaten durch den Kontinent gekarrt werden. Für die Leute hier wird das wohl schon etwas weitere Einnahmemöglichkeiten bringen- aber zu welchem Preis? In Peru ist die Strasse nun besser und man kommt wieder etwas schneller voran. In der Region um Jaen wird viel Reis angebaut und die Reisfelder bestimmen das Landschaftsbild. Die Stadt Jean ist wichtiger Handelsort für Kaffee der in den Bergregionen rund um die Stadt angebaut wird. Untergekommen sind wir im Casa de Ciclista von Miguel und Juan Obando. Wir verbringen zwei Tage hier um unsere Velos zu checken und endlich mal wieder Wäsche zu waschen- es muffelt aus den Packtaschen...

Samstag, 14. Mai 2011

Cuenca, Ecuador, 8600 km

On avance, on avance, on monte, on monte, et on est trop fatigues pour ecrire des nouvelles sur notre blog. Ce ne sont pourtant pas les beautés qui manquent dans ce pays. Nous avons passés deux jours a Quito qui est devenue une ville tres moderne dont le centre historique est super bien soigné. Cela a bien changé depuis 11 ans quand j y avais passé la première fois. Nous y avons logé chez Axel et Andrea, deux fans de voyage a vélo super sympas. On apprécie toujours de se sentir de temps en temps à la maison plus que dans les hotels. Nous avons continué notre route par les petits chemins et sommes montés jusqu au sommet du Quilotoa (3900m), un volcan éteint avec une magnifique lagune en son centre. La montée par une piste de terre a travers des canyons etait spectaculaire mais dure. A l arrivee au sommet, j'ai à nouveau ete surprise de voir combien cet endroit a changé depuis 11 ans. Au sommet il y a des hotels et de l autre coté il y a une grande route goudronnee pour redescendre. C est normal que les choses se developpent, mais cela surprend toujours quand on a une autre image dans la tete!!! Cepandant les paysages restent toujours magnifiques à couper le souffle là-haut (ou est-ce a cause de l altitude?). Nous pensions que cela serait plus facile de redescendre du Quilotoa que d y monter, mais à notre grande surprise, la route a continué à monter, monter, monter jusqu à passer à plus de 4000m d altitude. Donc pour ceux qui etaient en Equateur avec moi il y a 11 ans et qui pensent ne jamais etre monté à plus de 4000m de leur vie, je peux leur affirmer que nous avions passé, sans la savoir, un col à plus de 4000m avec le bus!!! De retour sur la panamericaine, nous continuons a avancer avec des montees de 1000 à 1500m tous les jours. Dur dur, mais on aime ces montagnes et ces volcans. Maintenant nous reposons nos muscles deux jours a Cuenca, qui est une ville tres sympa, avant de continuer en direction du Perou.

Freitag, 13. Mai 2011

> Unterstützung....Soutien <

So- wer uns schon immer unterstützen wollte (Schoggi, Fishermans, Appenzeller, Käse) und nur auf eine passende Gelegenheit wartete... Tataaaa... DIE Möglichkeit!
Bitte Adresse genau wie oben angeben, mit Gross-Kleinschreibung. Damit die Post auch ankommt und wir sie erwischen bitte bis Samstag, 21. Mai aufgeben... Muchas Gracias!
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Pour les personnes qui ont envie de nous soutenir psychologiquement et physiquement vous pouvez nous envoyer un peu de chocolat car les montées ici sont dures et nous sommes en manque... Glissez simplement une plaque de chocolat dans une enveloppe et envoyez-la a l adresse ci-dessous. N envoyez rien de trop précieux car on n est jamais certain que ça fonctionne avec les poste restante et envoyez votre coli au plus tard samedi 21 car nous serons dans environ un mois a Cusco! Muchas gracias! 


Martin Josef ARNET / Evelyne ROHNER
Poste restante (lista de correo)
Estafeta Serpost Cusco
Av. El Sol N° 800
Cusco PERU

Dienstag, 3. Mai 2011

Quito, 8016km

So... endlich den Äquator überradelt sind wir nun auf der südlichen Halbkugel in Quito angekommen.
Nach zwei Tagen Pause hier bei Axel und Angela, einem "Velo-Päärchen", gehts dann weiter. Aktuell sind wir etwas knapp im Zeitrahmen... darum wirds wohl leider in Ecuador hauptsächlich auf der Panamericana weitergehen...

Freitag, 29. April 2011

Otavalo, Ecuador

Adios Colombia. Apres six semaines dans ce fantastique pays, nous avons passe la frontiere de l Equateur avant-hier. Nous sommes maintenant vraiment dans les Andes avec des magnifiques paysages montagneux devant les yeux et la musique de flute de pan dans les oreilles. Malheureusement, la pluie continue de nous suivre et avec l altitude, le froid est aussi arrivé, brrr. De plus, depuis environ deux semaines nous ne faisons que monter et descendre...fini les grandes plaines ou l'on avancait rapidement. En exemple, les denivelés max et min des 10 derniers jours: 1300m-3200m-700m-3200-1500-3300-1500-2500...et entre deux, il y a eu encore beaucoup de montees et descentes de 200 a 800m. Dur dur... et ce n est que le debut. Par contre c est un plaisir de se promener a nouveau a travers les stands colorés du marché d artisanat d Otavalo et ce, 11 ans apres mon premier passage dans cette ville. On acheterait plein de choses (dont des belles convertures toutes douces en Alpaga, mmm...), mais comme toujours, notre moyen de transport etant le velo, on se retient. Encore une cinquantaine de kilometres et nous allons passer la ligne de l Equateur et continuer l aventure dans l hemisphere sud. Youpee.

Sonntag, 24. April 2011

"unsere" Ostern

Viele lateinamerikanischen Länder sind mehr oder weniger stark katholisch geprägt. Man sieht überall immer wieder Jesusbildchen hängen. Hier in Kolumbien ist die Woche von Ostern Ferien - santa semana, heilige Woche. In der Stadt Popoyan konnten wir am Dienstag eine Prozession mitverfolgen. Dienstag bis Ostersonntag gibt's das jeden Abend. Das Militär und die Polizei sind stark vertreten mit Musikspiel und Delegation. Popoyan ist berühmt für diese santa semana und es hat viele Touristen. Die Hotelpreise steigen scheinbar im Zentrum um das vierfache. Die Strassen sind mit Fahnen mit Bildnissen vom leidenden Jesus geschmückt- darunter jeweils dominant ein Werbebanner eines Sponsors. Hinter den Reihen der Zuschauer am Strassenrand wird Zuckerwatte und Plastikkitsch verkauft. Am Karfreitag radeln wir eine Hügelkette entlang bergauf. Zweimal begegnen wir wieder einer Prozession- bei einer schleppt eine Gruppe von Männern ein übergrosses Kreuz hinter einem Auto mit Lautsprecher her. Es ertönt kirchliche Musik. Ein paar Leute mampfen eine Glacee.
Hier in Pasto, der letzten grösseren Stadt in Kolumbien vor der Grenze, hat am Samstag vieles zu- es ist schwierig was zum futtern zu finden, dafür könnten wir an jeder Ecke Schuhe kaufen (als Nebenbemerkung: wer kauft sooo viele Schuhe?).
Am Ostersonntag machen wir hier ein Päusli- möchten eigentlich mal ausschlafen. Das Hotelzimmerchen ist günstig und o.k., Evelyne konnte dann sogar doch noch warm duschen. Aber ich liege nun wach im Bett und dröhne meine Ohren mit Motörhead zu (kleine sympathische Rockgruppe mit Seehundschnauz) weil auf der anderen Strassenseite ein Kitschladen sein edles Sortiment lautstark mit Musik (geht ja noch) und Ausrufer anpreist. Dazu benötigen sie ein Mikro und einen fetten Lautsprecher...Gran promoción... Todo a solo cinco mill...

Mittwoch, 20. April 2011

Siempre a la orden

Der Weg aus Bogota raus war einfach zu finden... und dann 22km durch Stadt. Erstaunlicherweise mit recht wenig Verkehr... Die erstrampelten 2600m.ü.M. schmolzen weg bis wir wieder nur auf 300m.ü.M. waren. In diesem Tal, zwischen den Andenausläufern Cordillera Central und Cordillera Oriental, radelten wir nach Süden um die mittlere Kette zu überqueren um nach Ecuador zu gelangen- es geht wieder auf über 3000m.ü.M. Sagen wir es so: Kolumbien hat immer noch eine Steigung, ein Pässli bereit- auch wenn's nach Höhenprofilen nur bergab geht. Die Landkarte bringt nicht viel- die Schritte der Höhenlinien sind im 500m-Schritt. Was darunter ist sieht flach aus. Und ab 3000 gibt's keine Angaben mehr. Interessanterweise gibt's aber Gipfel über 4000m. Wenn nun also eine Strasse auf der Karte 1cm neben dem Gipfel durchgeht...? Dafür gibts bei Steigungen schon auch mal eine heisse Schokolade zur Znünipause spendiert von einem der vielen Militärposten.
Aktuell macht uns gerade das Regenwetter etwas zu schaffen- wobei wir wohl echt Glück haben. Es regnet in Kolumbien viel mehr als sonst, in vielen Gebieten haben sie grosse Probleme mit Überschwemmungen und Erdrutschen. Diese Gebiete sind aber eher Zentral/ im Norden von Kolumbien wo wir vor zwei Wochen waren.
Vermischtes aus unterwegs:
Ansonsten haben wir wohl gerade etwas den Reisekoller... Muss ja auch mal sein.... Man merkt langsam dass wir nun sechs Monate auf Tour sind. Bei meinem Velo musste ich das Tretlager auswechseln- hatte nun nach insgesamt fast 20'000km wohl genug. Velobuden sind immer so ein Erlebnis- bei dieser war die Werkstatt quasi auf dem Trottoir, der Mech ist auf seinem verstreuten Werkzeug rumgelatscht. Die Kleider die wir meistens anhaben bekommen immer mehr Löcher wie auch die Taschen (entweder durchscheuern oder Hundebisse). Der Benzinkocher hat auch plötzlich gespuckt- bis wir gemerkt haben dass der Tankwart Diesel statt Benzin aufgefüllt hat... Und trotz waschen muffeln gewisse Kleider immer intensiver... Auch haben wir plötzlich so Gluscht auf Schoggi- in der Schweiz sonst nicht (sage nur Toblerone).
Momentan essen wir meistens in einem der vielen Restaurants an der Strasse. Ein komplettes Menü mit Getränk kostet uns ca. 4SFr. - für beide! Ein Picknick kommt uns teurer, selber kochen machen wir um etwas Abwechslung zu haben. Ist man in einem etwas touristischeren Ort steigen die Preise in den Touriecken sofort um teilweise mehr als das vierfache. Eine Pizza mini macht dann locker 5SFr - wirklich mini. Da meint dann Evelyne locker "ist etwas zu teuer". Schockierter Blick "man kann aber auch einzelne Stücke haben" - "Ja- wir haben aber Hunger!" Und tschüss! Eine Ecke weiter gibt's feine Pizza zu einheimischen Preisen...
Bei den Hospedajes ist nicht immer klar ersichtlich für wen die Unterkünfte sind- fragt man nach einer Zimmerbesichtigung bekommt man schon auch mal zur Antwort dass der Señor noch nicht fertig sei- aha, wieder in einem Bordell gelandet...
So- noch einige Tage bis Ecuador... Ahoi!

Freitag, 8. April 2011

Bogota Colombia, 6712 km

Plus de peur que de mal...nous avons finalement solutionne le probleme de jante du velo de Martin en un temps record. En un jour nous avons fait l aller et retour jusqu a Bucaramanga (6 heures de bus en tout) ou nous avons trouve un bon magasin de velo qui disposait de la jante dont on avait besoin et a pu la monter directement. Ouff! Nous aurions pu repartir le lendemain, mais nous sommes malgre tout restes encore trois jours a San Gil car c est une jolie petite ville, les alentours sont magnifiques et en plus on etait loge chez un fan de velo tres sympa. On se sentait comme a la maison. Nous avons encore fete mon anni entoure de nos nouveaux amis colombiens et passe une super derniere soiree a San Gil. Le lendemain Alonso nous a accompagne toute la journee et nous a organise le logement dans des petites cabañas dans la montagne pres de Barbosa (et oui Seb, a defaut d avoir trouve Jack dans les Caraibes, nous avons rencontre Barbosa dans les montagnes Colombiennes ;o))) ). Faites d ailleurs attention si un Colombien vous invite a pedaler avec lui...ils sont super entraines et ils vous epuisent! Heureusement, Alonso a pris mon velo et moi le sien sinon je n aurais pas tenu les 121 km, dont la grande partie en montee, avec tout mon chargement!!! Meme Martin etait KO a l arrivee. Le lendemain nous avons quitte Alonso et continue notre route en direction de Bogota mais a un rythme plus tranquille cette fois. Toujours en montee principalement, nous avons traverse des paysages qui nous faisaient beaucoup penser a la Suisse; montagnes, paturages verdoyants, coniferes et vaches (des Holstein et Simental comme chez nous...et du bon lait...et meme du bon fromage...si si!). Lors de la derniere halte avant Bogota nous avons visite la magnifique cathedrale de Sel contruite a l interieur d une ancienne mine. Tres Impressionnante. L arrivee a Bogota a ete nettement plus agreable que celle de San Jose bien que ce soit une ville de 8 mio d habitants. Il y a la plupart du temps des pistes cyclables. Et lorsqu on se retrouve sur la route, les automobilistes respectent beaucoup mieux les velos que dans les autres pays. Cette ville est d ailleurs tres sympa et vaut aussi le detour. Nous avons visite le fameux musee de l or et sommes montes au Monteserate en teleferique a 3200m d ou nous avons une vue plongeante sur tout Bogota. Vue d en haut, c est vraiment immense! Mais par contre,...brrr il fait froid ici. On sait enfin pourquoi nous avons trimbale des chaussettes en laine, veste Gortex et sac de couchage en plume a travers toute l Amerique Centrale!

Freitag, 1. April 2011

Further on up the road...

... um es mit den Worten vom Boss auszudrücken. Felge ganz- Velo ganz- und weiter kann's gehen. Hätte nicht gedacht das wir dieses Problem so schnell beheben.

Und hier darf mal etwas Werbung nicht fehlen: wenn ihr eine flotte Velobude sucht... da liegt ihr beim Fahradies in Luterbach goldrichtig! Wo bekommt man sonst zackig Velosupport um die Welt, sei's nach Nicaragua oder Kolumbien? Voilá! Also auf zu Phippu und seinen Mannen!

Mittwoch, 30. März 2011

Colombia: para los Latinos

Ahora estamos en San Gil en Columbia. Es una pequeñia ciudad de estilo colonial muy bonita al principio de las montañas donde ya hace meno calor que por el mar. Nos alegremos de estar en las montañas pero las subidas son dificiles y necesitan mucho tiempo porque voy muy despacio. Columbia es un pais muy bonito y la gente es muy amable. Hay mucha gente aqui que hace bicicleta y a quienes les interesa saber de nuestro viaje. Todos los paises de Centro America nos gustaron mucho tambien; la comida de Mexico, las montañas de Guatemala, las fincas de platanos de Honduras, los volcanes de Nicaragua, los parques naturales de Costa Rica, el canal y el mar de Caribe de Panama, y muchas muchas otras cosas tambien. Encontramos a gente muy amable en todos los paises. Ya hicimos mas de 6000 km en bicicleta desde Mexico hasta Columbia. Desde Panama viajamos 5 dias con un velero para llegar a Cartagena en Columbia. No hay carretera entre estos dos paises. Fue tambien una experiencia bonita y podimos asi descansar unos dias. Pero nos guasta mas estar sobre la tierra que en el mar...! En unos dias vamos a seguir nuestro viaje en bicicleta por Bogota y despues en direccion de Ecuador. Un saludo y muchas gracias a todos los que encontramos y que nos ayudaron en nuestro viaje.

Dienstag, 29. März 2011

Felgenriss in Kolumbien

Zum Bild: für Velofahrer ohne Worte. Für andere geneigte Leser: in etwa gleichbedeutend mit einer gebrochenen Achse beim Auto. Mischt! Aber davor ist noch einiges anderes passiert... Kolumbien ist unglaublich! Überall Motorräder und Roller sowie Lastwagen ohne Ende. Dafür wenig Autos. Nach einigen Tagen in brütender, feuchter Hitze sind wir nun in den ersten Andenausläufern. Um nach Mompox in der Tiefebene zu gelangen mussten wir auf einer Art Fähre einige Kilometer zurücklegen. Danach gings Kilometerlang auf Schotterpiste weiter. Zum Glück beginnt ja die Regenzeit und so verwandelt sich diese Piste streckenweise in ein Schlammbad. Es soll ja Velofahrer geben die da ausrutschen (übrigens auch Töfffahrer). Unterwegs gibt's spannende Begegnungen. Martín, ein flotter kolumbianischer Bursche hat sich bei einer weiteren Platte uns angenommen und einige Zeit begleitet. So kamen wir gratis zu einer Dorfführung, entdeckten Ecken wo sich wohl sonst nie ein Tourist hinverirrt und cruisten zu dritt auf seinem Motorrad durch die Gegend (eigentlich verboten- aber man darf einfach nicht vor der Polizei durchfahren und zu viert würds auch noch ganz gut gehen). Auf der Weiterfahrt bei einem kleinen Imbiss konnten wir erleben wie Schildkröten zum Verzehr "vorbereitet" werden- keine Details! Nach weiteren Kilometern flach und heiss kam endlich der erste Anstieg- Bienvenidos los Andes! Sofort ändert sich die Landschaft und das Klima wird angenehmer. In der ersten Stadt in den Bergen in Bucaramanga werden wir bei einem kleinen Halt von interessierten Menschen umzingelt- kaum 200 Meter weiter an einer Ampel hält ein Roller mit zwei Typen, fragen ob sie ein Foto machen dürfen. Zwei Minuten später ist Evelyne diesen zwei Journalisten schon ein kleines Interview am geben... Wir denken das dies wohl eine kleine Notiz unter den vermischten Meldungen geben wird. Tags darauf fragt uns ein Junge mit einer Zeitung wedelnd ob wir die zwei Velofahrer auf der Titelseite seien... "Son ustedes?" - "Äh- si..."
Und nun haben uns eben die Berge wieder. Und da spürte ich beim Bremsen plötzlich ein regelmässiges klopfen über den Bremshebel. Tags drauf nach einer steilen Abfahrt in einen Canyon dann klar sichtbar der nette kleine Felgenriss. Natürlich von meiner Nicht-Standard-Rohlofffelge mit 32 Loch und nicht bei der anderen 36 Loch die es überall hier gibt. Aber selber schuld- diese Felge hab ich vor der Reise nicht ausgewechselt... Zum Glück sind wir bei Alonso, einem jungen kolumbianischen Velofreak in San Gil untergekommen den wir über warmshowers.com kennengelernt haben notabene gibts nur kalt Wasser...). Sind also in guter Gesellschaft und haben gleich gute Tipps zur Problembehebung erhalten.

PS Phippu: kannst Du Dir vorstellen wie ich momentan bibbere? Meine geliebte Rohloff-Nabe in fremden Händen und nicht bei dir...und der Mech schaut die Rohloff an und murmelt was von Nexus... pure Blasphemie!